Chandni Chowk wurde 1650 von der Mogul-Prinzessin Jahanara Begum als prachtvolle Allee in Auftrag gegeben, gesäumt von Kanälen, die den Mondschein reflektierten – der Name bedeutet übersetzt „mondbeschienener Platz“. Die Hauptstadt von Kaiser Shah Jahan, Shahjahanabad, konzentrierte sich auf diesen 1.420 Meter langen Boulevard, wo Kaufleute aus Kabul, Buchara und Kaschmir Handelshäuser gründeten, die sich zu dem dichten Labyrinth aus 1.500 Gassen entwickelten, das heute existiert. Der ursprüngliche Kanal wurde in den 1850er Jahren von den Briten zugeschüttet, doch die in den Mogul-Küchen verwurzelte Esskultur blieb ungebrochen erhalten. Ein Chandni Chowk Food Walk offenbart die vielschichtige kulinarische Identität des Viertels. Paranthe Wali Gali, eine enge Gasse in der Nähe des Sis Ganj Gurudwara, beherbergt seit den 1870er Jahren Paratha-Verkäufer – Familien frittieren hier noch immer Teigfladen, die mit Kartoffelpüree, Paneer und sogar Rabri gefüllt sind, auf mit Kohle befeuerten gusseisernen Tawas. Die Jalebi-Läden in der Nähe von Dariba Kalan produzieren täglich 200 Kilogramm der in Safran getränkten Spiralen nach Rezepten, die seit dem späten 19. Jahrhundert unverändert sind. Das 1942 gegründete Bengali Sweet House führte Rasgullas und Sandesh in einen Marktplatz ein, der von Mughlai-Mithai dominiert wurde. Karim's, 1913 in der Nähe der Jama Masjid von Nachfahren königlicher Köche gegründet, serviert Mutton Burra und Nihari in denselben Kupfergefäßen, die schon ihre Urgroßväter nutzten. Die Streetfood-Wirtschaft basiert auf Mikrospezialisierung. Ein Verkäufer verkauft seit 40 Jahren ausschließlich Obst-Chaat. Ein anderer, an der Ecke der Fatehpuri Masjid positioniert, bereitet Kulfi Falooda exklusiv in Terrakotta-Matkas zu, die das Dessert natürlich kühlen. Der Gewürzmarkt in Khari Baoli, Asiens größter, versorgt die Küchen – Säcke mit Kaschmir-Chili, Tellicherry-Pfefferkörnern und getrocknetem Bockshornklee säumen die Havelis aus dem 19. Jahrhundert, die in Lagerhäuser umgewandelt wurden. Kurkuma-Staub färbt die Luft jeden Nachmittag gelb. Old Delhi Streetfood-Touren navigieren gezielt durch diese Dichte. Reiseführer führen Gruppen durch morgendliche Märkte, auf denen Verkäufer Dahi Bhalla in Messingschalen zubereiten, vorbei am Kinari Bazaar, wo Hochzeitsdekorateure und Halwais sich die Gassen teilen, bis nach Ballimaran, der Gasse, in der Mirza Ghalib Urdu-Couplets zwischen Nihari-Portionen verfasste. Tickets für den Chandni Chowk Food Walk ermöglichen den Zugang zu Verkaufsständen, die für unbegleitete Touristen verschlossen sind, und die Reiseführer verhandeln Verkostungen in familiengeführten Betrieben ohne Ladenschilder. Die Route umfasst normalerweise acht bis zwölf Stationen in drei Stunden und verdichtet 370 Jahre kulinarische Geschichte zu einer Abfolge kleiner Teller.